Simmel: la moda, el atractivo formal del límite - Notas

Carta de Theodor W. Adorno a Walter Benjamin, el 10 de noviembre de 1938, en Benjamin (1978: 364). La respuesta de Benjamin se encuentra en la carta que le escribió a Adorno desde París el 6 de agosto de 1939, donde le comenta Filosofía del dinero y lo que le impresionó la crítica de la teoría del valor de Marx (ibid., pp. 383-384). En Benjamin (1986: 121-122), en la parte dedicada a la Moda, cita en varias ocasiones a Súrimel.

D. Frisby (1985). El capítulo 11 se intitula justamente «Georg Simmel. La modernidad como eterno presente». Entre 1897 y 1907, Simmel publicó varios textos breves en la revista de Munich Jugend, de donde el movimiento Jugendstil. Una parte de ellos apareció bajo el título «Momentbilder sub specie aternitatis». Algunas Instantáneas sub specie aternitatis fueron publicadas en Aut-Aut, núm. 257, 1993, pp. 15-19.

A. Cavalli (1993: 73-85). Refiriéndose al Lebenstempo cita a Simmel: «Lo que llamamos tiempo de la vida es el producto del número y de la profundidad de los cambios» (p. 82).

A los pocos días de la muerte de Simmel (1918), el joven Luckács escribió un breve texto, «Georg Simmel», a quien califica como el más grande filósofo del impresionismo «( ... ) era un Monet de la filosofía, a quien hasta ahora no ha seguido todavía ningún Cézane. » Peruechi (1998: 67-76).

Simmel (1988: 168). Considera Simmel a Rodin como el primero en descubrir la intemporabilidad artística del movimiento puro.

Thorstein Veblen (1974), original 1899, sobre todo el capítulo VII: «El vestido como expresión de la cultura pecuniaria», en p. 177 se lee: «los vestidos elegantes cumplen su finalidad de ser elegantes no sólo por el hecho de que sean costosos, sino también porque son los emblemas del bienestar. No sólo demuestran que quien los lleva es capaz de gastar una cantidad de dinero relativamente grande, sino que al mismo tiempo ponen de manifiesto que consumen sin producir». En p. 183, Veblen dice: «se considera bella la moda dominante», aserto que compartirá Simmel.

En tanto que Veblen, como Simmel, sostuvieron que la nueva moda pertenecía a las clases sociales superiores, se ha querido ver en ellos una confirmación de la difusión «gota a gota». Sobre la trickle-down theory se puede consultar B. BARBER (1957), Social Stratification, N. Y., Hancourt, o D. E. ROBINSON (1961), «The Economics of Fashion Demand», Quarterly Journal of Economics, LXXV, núm. 3. El término Trüpfe1mode1l (modelo «gota a gota») es empleado por el sociólogo G. WISWIDE, en «Theorien der Mode aus soziologischer Sicht», Jahrbuch der Absatz und Verbanchs Forshuny, 1, 1971, p. 87, en N. Squicciarino (1990: 164).

H. Blummer redactó la voz «Fashion» en la International Encyc1opaedia of the Social Science. En un artículo (1969) en Sociological Quarterly X, Summer escribió: «El mecanismo de la moda no parece derivar de una necesidad de diferenciación o emulación de clase, sino de¡ deseo de estar a la moda, de estar a la altura de lo que es apreciado y considerado bello, de expresar los nuevos gustos que emergen en un mundo en continuo cambio». Sobre la teoría de la selecci6n colectiva de Blummer, ver Fred DAVIS, Fashion Culture and Identity, University of Chicago.

Idea ésta que se encuentra en el clásico Influencia Personal, de E. KANTZ y P. F. LAZARSFELD. Más recientemente, C. W. KING, «Fashion Adaption: A Resuttal to the "Trickie Down" Teory», en G. B. Sproles (ed.), Perspectives of Tashion, Minneapolis, Burgges, 198 1. Asimismo, Squicciarino (1990) y Davis (1992).

H. WEINNRICH, «Mitologia dell'onore», en Weinnrich (1976: 221). Allí dice: «puesto que el honor consiste en la opinión de los otros sobre el propio valor, puede perderse por medio de los otros». De ahí la necesidad de «lavar la vergüenza». Simmel, en «Filosofia de la Moda», dirá que el sentimiento de vergüenza nace cuando el individuo se sabe destacado en un conjunto. En «El secreto y la sociedad secreta» dice Simmel: «El honor traza una de estas fronteras en derredor del hombre y, con mucha finura, caracteriza el idioma las ofensas al honor con la frase acercarse demasiado». Simmel (1977b: 369).

No creo exagerar si encuentro inspiración simmeliana en el texto que Ortega escribiera en abril de 1921, Meditación del Marco. En 1923, en el primer número de Revista de Occidente, apareció «Filosofia de la Moda» y, posteriormente, hizo publicar «El asa». Menos exagerado aún es encontrar igualmente inspiración simmeliana en el fundamental Frame Andysis de E. Goffman.

También Y. LOTMAN, Moda Abbligliamento (Lotman, 1994), prólogo J. Lozano (Lotman, 1999). También U. Volli (1988).

En «La modernité», Le Peintre de la Vie Moderne, Baudelaire (1986). La cita exacta es «la modernité c'est le transitoire, le fugitif, le contigent, la moitrié de l'art, dont l'autre moitié est Feternel et l'immuable» (p. 467). En «Eloge du maquillage», ibid, p. 492, serà donde diga «Toutes les modes sont charmantes».

Benjamin (1986: 124). Esta cita dio pie a Mario PERNIOLA, que define la moda como «estrategia de las apariencias», a intitular un libro suyo El «sex-appeal» de lo inorgánico, Trama, Madrid (1998). Idea que aparece también en Disgusti, Costa Nolan, Milano (1999).

Le Système de la Mode, en R. Barthes (1994: 366-367); en nota dice Barthes: «De hecho, la moda postula una ucronía, un tiempo que no existe; el pasado es vergonzoso y el presente "comido" sin cesar por la Moda que se anuncia.»

«Digresión sobre el Extranjero», dentro de El Espacio y la Sociedad (1977 b: 716). En «Filosofía de la Moda», Simmel dedica una parte a la moda y lo extranjero subrayando la gran predilección en importar la moda del extranjero. «Precisamente por venir de fuera, engendra esa forma de socialización tan peculiar y extraña, que consiste en la referencia común de los individuos a un punto situado fuera de ellos.»

Y. Lotman (1998: IV).

«La Mode ou la Féerie du Code», en Baudrillard (1977: 132): «La moda es siempre retro, pero sobre la base de la abolición del pasado: muerte y resurrección espectral de las formas. Su actualidad propia no guarda referencia al presente, sino reciciaje total e inmediato, la moda es paradójicamente inactual. Supone siempre un tiempo muerto de las formas, una especie de abstracción por las que se deriven signos eficaces (...) Esthétique du recommecement (...).

U. Eco (1995). Recuerda Eco la obsesión latina por los límites, comenzando por la fundación de Roma (Rómulo traza una línea de confín y mata al hermano porque no le ha respetado); posteriormente la ideología de la Pax Romana y el proyecto político de César Augusto se basan sobre una definición precisa de los confines; cuando Julio César pasa el Rubicón Alea jacta est. Simmel (1986: 31) escribió en su ensayo Puente y Puerta: «Es esencial para el hombre, en lo más profundo, el hecho de que él mismo se ponga una frontera, pero con libertad, esto es, de modo que también pueda superar esta frontera, situarse más allá de ella» y (...) el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera».

Lotman (1999: 101). El ejemplo que proporciona es la roca sobre la cual Falconet situó su estatua de Pedro el Grande en San Petesburgo. «Paolo Trubeckoi situó al proyectar el monumento a Alejandro III, introduce en él una cita escultórea de la obra de Falconet: el caballo puesto sobre una roca. La cita tenía, sin embargo, un sentido polémico: la roca que bajo los zócalos de Pedro confería a la estatua un empuje adelante. En Trubeckoi se transformaba en barranco y abismo. Su caballero había cabalgado hasta el límite y se había detenido pesadamente sobre el precipicio.»

Cit. en A. Cavalli (1993: 83).