1. 1 Retoque de andar por casa
2. 2 Un poco de "rollo" sobre porqué pasa lo que pasa
3. 3 Herramientas que vamos a utilizar
4. 4 Correcciones sobre las fotos según el tipo de problema
5. 5 Cómo corregir fotos "claruchas" o faltas de contraste con
6. 6 Cómo corregir fotos oscuras
7. 7 Cómo iluminar fotos de interiores oscuras
8. 8 Corregir retratos a contraluz.
9. 9 Iluminar contraluces oscuros

9 - Iluminar contraluces oscuros

Tutorial creado por Colegota. Extraido de: http://comunidad.fotolibre.net/index.php/topic,31.0.html

01 de Diciembre de 2006

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En situaciones en las que una gran parte de la imagen tiene mucha luz, se suele dar la paradoja de que la cámara efectúa una media del global de la foto quedando subexpuesta tanto la zona de sombra como la propia área luminosa. Es decir, que si el área más luminosa de la imagen es también la más extensa, al hacer la media con las sombras, tanto estas últimas como la zona predominante van a quedar subexpuestas. Es muy frecuente en fotos de nieve, paredes blancas y amplios cielos grises en días nublados.
Ante una situación así, debemos incrementar la luz en toda la foto. Más en las sombras que en las luces. Pero corremos el riesgo de que si nos vamos directamente a la herramienta niveles y le incrementamos la luminosidad a base de subir la gama o punto medio, el efecto sea muy brusco, las sombras acaben con tono “clarucho” y perdiendo mucho contraste y las luces se acaben quemando en exceso.
Para conseguir nuestro propósito de iluminar sin destrozar vamos a ayudarnos de un pequeño truco apoyado en el uso de la máscara de contraste, pero no siendo esta la finalidad del retoque que vamos a hacer a la foto, sino simplemente un paso intermedio.

La máscara de contraste en realidad se usa para fotos sub o sobre expuestas. Si nos fijamos en lo que hace comprenderemos su utilidad en nuestra situación.
La Máscara de Contraste es una forma de mejorar éste, basada en iluminar las zonas oscuras y apagar las claras. Para ello se convierte la imagen a escala de grises y se invierte, lo que da una especie de negativo en blanco y negro. Todo ello se hace en una capa nueva a la que se le aplica un cierto desenfoque. Y dicha capa es “solapada” sobre la imagen original.
Este solapamiento produce el “apagado” de las luces y la iluminación de las sombras. Pero así simplemente no era lo que nuestra foto necesitaba y, aplicada en estos casos, el primer efecto visible suele ser que la foto pierde mucho contraste.
Sin embargo lo que hemos conseguido es una imagen más “equilibrada” ya que hemos reducido la diferencia tan fuerte que había entre las luces y las sombras al bajar las primeras y subir las últimas.
Esta imagen, sí que podemos iluminarla más fácilmente sin que por subir la luz en las sombras se nos quemen tanto las luces. Pero hay más. Lo mejor de todo es que disponemos de una máscara que, por haber sido convertida en escala de grises, al sumarla a la imagen lo que hace es iluminar los puntos de luz, pero sin alterar los colores. Así que lo que deberemos hacer es abrir la herramienta niveles para dicha capa y aumentar la luminosidad ahí para que sea “sumada” a la de la imagen original. Y como la capa había sido “invertida”, va a incrementar la luz mucho más en las sombras que en las luces.
Sobre los ejemplos veremos que disponemos de una cierta graduación de dicha iluminación.

• Si subimos o bajamos la opacidad de la capa de contraste, el efecto global será mayor o menor. Se puede incluso para casos extremos duplicar una o más veces la capa y el efecto de éstas se sumará.
• Si en la capa de la máscara de contraste subimos la luminosidad del punto medio, incrementamos la luz de los valores que hay a la izquierda de éste. Es decir, del valor medio hacia las sombras. O mejor dicho, hasta el valor en que dejemos el triángulo. Si lo llevamos hasta el 0, será todo.
• Si desplazamos el triángulo del punto blanco hacia la izquierda, subiremos la luz de todas las zonas por las que pase dicho triángulo. Pero sobre todo las de las luces más altas. Si lo desplazamos hasta el 0, el efecto se propagará (y sumará) de nuevo a toda la imagen.

Así pues, dependiendo de estos factores podremos escoger el grado de iluminación de las diferentes zonas o de toda la imagen.
Es posible que si iluminamos mucho la imagen, ésta pierda un poco de contraste que puede ser corregido con la herramienta niveles, pero esta vez en la capa de fondo. La que contiene la imagen original. Generalmente el botón “Auto” de la herramienta niveles es muy práctico para esta situación.

En El Gimp, todo este proceso resulta tremendamente sencillo dado que disponemos de un filtro Script-fu que nos hace todo el proceso.
Dicho filtro se llama Contrast Mask y no está originalmente incluido en el programa, por lo que deberemos bajarlo del Registro. Se encuentra en http://registry.gimp.org/plugin?id=3840 y es un fichero de tipo scm por lo que bastará con descargarlo a nuestro directorio de scripts, y volver a arrancar El Gimp para que pueda leerlo.
Después, una vez que tengamos una imagen abierta, accederemos a él mediante Script-fu->Alquimia->Contrast Mask... y nos preguntará dos valores. El Blur o desenfoque suelo dejarlo con el valor de 30 que viene por defecto. Igualmente la opacidad de la máscara la dejo en 80%, pero una vez que he visto el efecto que produce a veces lo cambio a posteriori desde el menú de capas.

Hay que tener mucho cuidado a partir de ahora en fijarnos qué capa tenemos seleccionada en cada momento, ya que las operaciones que realicemos afectarán sólo a ésta. Y pronto comprobaremos que las operaciones sobre una máscara tienen resultados muy diferentes que sobre una imagen. De hecho, es en lo que nos vamos a basar para los retoques a realizar en estos ejercicios.

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Autor y licencia de 'Cómo arreglar fotos fácil con El GIMP'

Tutorial de Colegota. Extraido de: http://comunidad.fotolibre.net/index.php/topic,31.0.html